3/5 Mehdi M. 4 years ago on Google
(Translated
by
Google)
Like
at
home,
lunch
on
February
20,
2020.
Going
to
an
institution
as
prestigious
and
respectable
as
Comme
chez
soi
not
only
raises
high
expectations,
but
also
involves
accepting
tradition,
the
weight
that
sometimes
freezes
it,
and
is
only
worth
it
if
you
want
to
give
it
back
constantly
in
question
in
order
to
renew
it,
better,
to
transcend
it.
Once
the
annoyance,
too
frequent
for
single
people,
to
have
been
placed
in
the
worst
place
in
the
room
-
facing
the
door,
next
to
the
service,
in
the
excitement
of
the
service
-
diligently
controlled
by
the
master
hotel,
which
installed
me
at
a
much
nicer
table,
lunch
begins
with
fairly
harmless,
and
too
salty,
appetizers.
The
appetizers
in
turn
testify
to
a
dated
style
and,
without
wanting
to
judge
Brussels
gastronomy
with
condescending,
provincial
Parisianism.
The
lobster
and
black
truffle
salad
must
be
appreciated
for
what
it
is,
a
great
house
classic,
not
surprisingly,
superiorly
made,
with
a
perfect
balance
between
the
alloy
and
the
differentiation
of
flavors.
The
filet
mignon
with
vadouvan,
accompanied
by
skilfully
cut
leeks,
on
the
other
hand,
raises
the
question
of
creativity,
and
the
relevance
of
combining
an
after
all
conventional
preparation
with
supposedly
exotic
spices,
to
give
it
a
more
modern
character?
The
experience
would
be
more
conclusive
if
the
cooking
of
the
pork
did
not
vary
according
to
the
pieces,
from
the
softness
to
the
dryness
-
the
ironing
being,
in
this
respect,
better
controlled.
To
put
it
simply,
it's
good,
but
not
a
level
of
double
star
cuisine.
No
more
emotion
-
or
rediscovery
-
with
the
dessert,
orange
pancake
with
a
warm
taste,
which
does
not
stand
the
comparison,
flamed
or
not,
with
the
pancakes
Suzette
of
Taillevent
or
the
London
Ritz,
to
stay
in
the
court
of
very
great.
As
for
the
sweets,
they
are
of
the
same
ilk
as
the
appetizers.
Attentive,
fluid,
without
excess
of
obsequiousness
or
unwelcome
familiarity,
the
service
is
worthy
of
the
decor,
of
an
undeniable
style,
which
has
a
lot
to
do
with
the
quality
of
an
experience
despite
everything
disappointing
in
culinary
terms.
(Original)
Comme
chez
soi,
déjeuner
du
20
février
2020.
Se
rendre
dans
une
institution
aussi
prestigieuse,
et
respectable,
que
Comme
chez
soi,
non
seulement
suscite
des
attentes
élevées,
mais
implique
aussi
d’accepter
la
tradition,
le
poids
qui
parfois
la
fige,
et
ne
vaut
qu’avec
la
volonté
de
la
remettre
constamment
en
question
afin
de
la
renouveler,
mieux,
la
transcender.
Une
fois
l’agacement,
trop
fréquent
pour
les
personnes
seules,
d’avoir
été
placé
au
pire
endroit
de
la
salle
-
face
à
la
porte,
à
côté
de
la
desserte,
dans
l’effervescence
du
service
-
diligemment
jugulé
par
le
maître
d’hôtel,
qui
m’a
installé
à
une
table
bien
plus
agréable,
le
déjeuner
débute
par
des
amuse-bouches
assez
anodins,
et
trop
salés.
Les
mises
en
bouche
témoignent,
à
leur
tour,
d’un
style
daté
et,
sans
vouloir
juger
la
gastronomie
bruxelloise
avec
un
parisianisme
condescendant,
provincial.
La
salade
parmentière
de
homard
et
truffe
noire
doit
être
appréciée
pour
ce
qu’elle
est,
un
grand
classique
de
la
maison,
sans
surprise,
supérieurement
réalisé,
avec
un
équilibre
parfait
entre
l’alliage
et
la
différenciation
des
saveurs.
Le
filet
mignon
au
vadouvan,
accompagné
de
poireaux
savamment
découpés,
pose,
en
revanche,
la
question
de
la
créativité,
et
de
la
pertinence
d’associer
une
préparation
somme
toute
conventionnelle
avec
des
épices
censément
exotiques,
pour
lui
donner
un
caractère
plus
moderne
?
L’expérience
serait
plus
concluante
si
la
cuisson
du
porc
ne
variait
pas
selon
les
morceaux,
du
moelleux
à
la
sécheresse
-
la
repasse
étant,
à
cet
égard,
mieux
maîtrisée.
Pour
le
dire
simplement,
c’est
bon,
mais
pas
un
niveau
d’une
cuisine
doublement
étoilée.
Pas
davantage
d’émotion
-
ni
de
redécouverte
-
avec
le
dessert,
crêpe
à
l’orange
au
goût
de
réchauffé,
qui
ne
tient
pas
la
comparaison,
flambée
ou
pas,
avec
les
crêpes
Suzette
du
Taillevent
ou
du
Ritz
de
Londres,
pour
rester
dans
la
cour
des
très
grands.
Quant
aux
mignardises,
elles
sont
du
même
acabit
que
les
mises
en
bouche.
Attentif,
fluide,
sans
excès
d’obséquiosité,
ni
familiarité
importune,
le
service
est
digne
du
décor,
d’un
style
incontestable,
qui
est
pour
beaucoup
dans
la
qualité
d’une
expérience
malgré
tout
décevante
sur
le
plan
culinaire.